刚下过雨，氤氲着厚厚的水气，刻满岁月痕迹的青石板路湿漉漉的，墙角蔓延着碧色苔痕，两侧明清古老民宅清雅朴实，雨水从宅子屋檐角缓缓滴落。走在凤凰古城的老街巷中，我宛若感到时光在倒流。门口坐着一位正在刺绣的阿婆，旁边竹篓里铺满了湘绣手工艺品。她的身子几乎蜷成一团，布满皱纹的脸慈祥安然，凝神屏气中，时间仿佛静止了。这种极具民族特色的传统绣品经由湘西阿婆们的巧手缝制出，挂满古城的大街小巷，与传统古老的吊脚楼、沱江跳岩、马头墙等相得益彰。
　　我在一窗古色的虹桥边客栈住下，敧枕听，远处依稀传来了悦耳的陶笛声。从客栈出来走几十步，便是虹桥了。虹桥横卧于沱江之上，桥下有三个大石拱，与对岸的民族一条街纵横交错。相传，明朝开国皇帝朱元璋听信一位阴阳先生的谗言，认为这里的南华山和沱江奇峰就是一支潜在的龙头，并断言这里会有人问鼎中原。朱元璋大笔一挥，斩断龙颈，彻底毁坏凤凰风水，令此地永世出不了皇帝。“绝似中流擎砥柱，不教江水起狂澜。”桥下的回龙潭碧水荡漾，桥上的风雨楼尽显市井之气。
　　一针一线缝密了朴雅，一桥一楼垒尽了时光。
　　穿过风雨桥顺石阶下到江边，对岸的土家族吊脚楼尽收眼底。一根根木柱支撑着“半边楼”伸向水中，好似一支支长蒿，在江流中悠然漫溯着。沱江如一整块流动中的翠玉，映照着吊脚楼厚重古朴的容颜，又修饰它以梦幻的韵美。望向江中，正对北城楼有两排方块石墩连接两岸，是有名的沱江跳岩。与走过大石桥的感受全然不同，在此处过江是要“跳”的，石墩窄到仅能容纳一人过江，且无任何护栏，周围是广阔清澈的沱江，走在上面，心情是既亢奋又紧张。
　　下了跳岩，我回首看到一位梳着麻花辫、身着红色苗服、背着大竹篓的女孩在跳岩上自然大方地蹦跳着，宛若《边城》中的翠翠。虽说沈从文笔下的边城并不是指凤凰古城，可沈从文先生是地地道道的凤凰人，他笔下的翠翠更是中国文学史上湘西女子的最佳代表。“漫步曲巷心已醉，遥忆沈公禅意悠。”我与文友们已迫不及待地要去寻访沈从文故居了。
　　从凤凰城顺着东正街右转，就到达位于中营街的沈从文故居了。故居所在的街巷很窄却十分清韵，房屋建筑也属于湘西民居特有的吞口屋。进门后正中大门开间的墙壁向后退一定距离，形成“虎口”，中间放置了一口天井，两边是厢房，共11间。堂屋里到处悬挂着沈从文先生的珍贵墨宝，中间放置着一塑先生的白瓷雕像。从两侧往里走是书房，可以看到先生儿时用过的书桌与书篮。桌椅已变得陈旧古老，桌前的窗子雕花精致，虽经岁月剥蚀，扔难掩当初的华美。我凝望着那张已经破陋的书桌，想到沈从文先生在此创作了《从文自传》《月下小景》《八骏图》《记丁玲》等著名作品，而《边城》也是在此期间酝酿而成的，内心就激动不已，眼前似乎浮现出先生孜孜不倦伏案写作的画面，耳边仿佛回荡起先生的墓志铭：“照我思索，能理解我；照我思索，可认识人”。
　　宋代刘望之有诗云：“衣牵石巷青如染，光映廊檐淡若浮”。告别了青石板，重踏在柏油马路上，心中不由得怅然若失，感慨纷纷。试问自己，这次旅行的意义何在？在于它填补了我心中那块最浪漫柔软的诗意梦境。