长江流经四川宜宾、过重庆至湖北宜昌之间的区域，称之为川江。这一带的船工统称“桡胡子”。从古代三峡人挖空树杆做成的“独木舟”，到后来的大大小小柏木帆船，都是靠人划“桡”作为主要动力，“胡子”则是川江一带男人的别称，逐渐就对船工就统称为“桡胡子”。桡胡子分为驾长、号工、撑杆、烧火、纤工等工种，驾长是船上的头儿，有前后两个，前驾长负责探水路、操纵前梢、调整方向，地位仅次于后驾长；后驾长把舵、掌握风帆，为全船的指挥者，直接由船老板聘请。

暗礁密布、水流湍急的川江，船行上水时必须要专门的纤工上岸拉纤。光身裸体的纤工佝偻着背负长长的竹纤绳，一会儿穿爬在岸边的乱石林里，一会儿又涉趟于奔流的江水之中，他们黑黝黝的脊背沾不了一滴江水。寒冬腊月也只能光身裸体拉纤，如果裹着湿衣会更寒冷，也更容易生病。纤工是桡胡子中最苦的工种，地位也最低。

川江行船中险象环生，不管你是地位高的驾长，还是地位最低的纤工，凶猛的暗礁、险滩是不会区分的，随时都会吞噬柏木帆船和船上的人、货。因此以前有种说法：桡胡子是“死了还没埋的人”，挖煤的窑工是“埋了还没死的人”。这种对桡胡子和窑工生存命运的形象生动比喻，听起来非常辛酸。

桡胡子是有名的“好吃佬儿”，也许“吃”对于“死了还没埋”的桡胡子来说，是最实际和实惠的事。航行一趟上下水回来，揣着船老板结的工钱急急忙忙往家里赶，并不光是为了见老婆、娃儿，他们急着回去，还要抓紧弄吃的。第二天回船，把带上的好吃的食物都拿出来，凑在一起，五花八门成了一桌席。

航行途中天黑尽了，找一片开阔的卵石滩涂，歇好船，开始弄吃的了。滩涂的卵石缝里夹着冲来的水湿柴，早已被风干、晒干，随便走一转儿就能捡回一大抱，再顺手搬几砣大卵石垒起，架上一只铁鼎罐，把各自带来的食物，不管生的、熟的，合汤合水倒进去，麻辣、鲜香、咸甜，什么味儿都有了，滚烫的一大锅。

黑夜的火光闪烁中，大土碗装满高度的“老白干”，在围着鼎罐的桡胡子手里轮番转着，喝一口传下去，再夹起筷子在鼎罐里捞一箸菜。夏天时大汗淋漓，舒畅、痛快，冬天吃得全身暖和，除湿、去寒。带来的食物吃光了，还是架上铁鼎罐，倒进上顿的剩菜，再放些花椒、泡椒、老盐菜、豆瓣酱，熬一锅麻辣味儿的油汤，烫吃着白菜帮子、豆腐、洋芋，喝一碗“老白干”，这样心里才爽，躺下才睡得着。

旧时的“戏子”在台上亲亲热热扮成一家人，下场后却各顾各的散了，“戏子”的衣食是“打伙找来五裂吃”，而桡胡子在河滩上架起铁鼎罐、围在一块的开开心心，与“戏子”恰恰相反，是“五裂找来打伙吃。”

卵石滩涂上，桡胡子铁鼎罐里熬着的“五裂找来打伙吃”是一种独创，麻辣、鲜香、咸甜，舒畅、痛快，除湿、去寒，先是被江边的苦力、脚夫学去了，真是不错，后来又传进普通居民百姓人家，久而久之，演变成现在的“重庆火锅”，形成一种饮食文化，发扬光大起来了。

川江上再也见不到了桡胡子，卵石滩涂上架起的铁鼎罐也没有了。面对“重庆火锅”的时候，是不是觉得“五裂找来打伙吃”的精髓留下了？

聚在船舱里一起吃饭的船工