母亲擅长做甜面酱。谷雨过后，庄稼都种上了，地里已经没一块闲田，天气也悠悠地热起来，孩子们也像地里的秧苗一样，撒着欢儿地长，母亲就有心思做甜面酱了。
　　母亲先将选出的麦子和黄豆洗晒好，然后用灶房的八印锅炒制。我的任务就是在灶台边烧火。麦子和豆子的脾气不一样，麦子心性软，不耐火；豆子心性硬些，火气旺。炒麦子时，我就用麦秸，细细地往锅底添；炒豆子用豆秸，煮豆燃豆萁，豆秸和豆子一样的脾气，经得起烧。没多久，豆麦的香气就从锅里溢出来了，也塞满了整个屋子，甚至随着风飘到了田野间。我使劲地吸着，吸不够，不舍得让香气飘走。灶房里，阳光从窗棂射进来，变成香的，柴草是香的，母亲是香的，我自己浑身上下也是香的，我和母亲仿佛醉在了浓稠的香气里。
　　豆麦炒好了，然后就要到村里的碾子上碾成面。各家各户都在赶着做甜面酱，碾子也就忙了起来，从早到晚吱扭吱扭地响个不停。满村都飘着豆麦的醇香，这时的村子像沉浸在一个盛大的节日里，变成了一座香气扑鼻的油坊或者糕点房。
　　豆麦碾成粉后，用凉开水和面，团成一个个大小均匀的面饼，或者面团子，然后放到竹篮里发酵。竹篮里要事先铺上一层麦秸，金黄色的麦秸像一个暖暖的床，温暖着里面的面饼。我常常背着母亲偷偷揭开罩在外面的油布往里看，黑褐色的面饼收敛了香气，黑黢黢的，像驴粪球，不好看，不好闻，就不再吸引我了，我失落地给它盖上盖头，不再打扰它们的清梦，和伙伴们玩去了。
　　大约过了十几天，我早已忘记了篮子里的面饼。母亲吩咐我，去看看面饼“醒”了没。我才忽地想起来，急急地揭开盖着篮子的油布，我看到里面的面饼都变成了毛绒绒的小鸡，大喊着，孵出小鸡来了，孵出小鸡来了！母亲笑着说，那小鸡会不会叫呢？我希望听到小鸡的叫声，可是里面却阒然无声，哪里是什么小鸡啊，分明是面饼“长出”了一层灰黄色的长毛！我大惊小怪地喊着，面饼都臭了，长毛了！
　　母亲拿出一个来，面饼不仅“长出”了长毛，还附着淡黄色的绿斑，就像庄稼地里雨后出现的癞蛤蟆。我连忙掩鼻，避之不及。母亲笑笑说，别看它这个丑样子，只有这样才能做成甜甜的面酱。母亲没说发酵透了的面饼和甜面酱的关系，大概母亲也解释不清，我更不懂，只是这种臭极而香，苦极而甜的变化，实在是太神奇了。
　　母亲将面饼重新请出来，拂去长毛，晒干、粉碎，然后加上炒糊的盐和凉开水，盛入瓷盆，蒙上纱网，再放到日光下暴晒，嘱咐我一有空就去搅翻，不时地加点凉开水，整整一个夏天，原来土黄色的面糊变成褐色，变成暗紫色，甜中带咸，滋味醇厚，回味绵长。甜面酱就做成了。每餐用汤匙舀上几勺，春天里，用甜面酱蘸苦菜、荠菜、婆婆丁（蒲公英），清爽可口；其他时候，蘸葱、蘸青菜都好吃。还可以用来当做炒菜的调料，比酱油更出味，随便一道家常菜，只要一汤匙甜面酱的点化，顿时滋味全有了，活色生香。
　　甜面酱是上得厅堂，下得厨房的。有了它，农家的日子变得有滋有味，就是在大酒店里，如果没有甜面酱的辅佐，大厨手下的菜肴也会失色不少。不论是酱炒、宫爆，还是油焖、红烧，面酱都是少不了的。吃北京烤鸭，如果没有甜面酱的佐餐，恐怕也会逊色不少。