霁 月
　　苦夏来临，胃口全无，三餐吃什么成了每日必须反复思考的“哲学问题”。
　　苦夏不是病，但不少人都曾受其困扰。自打离开校园后，每个夏天对我来说都很难熬。因为工作的关系，越是炎热的时节越是要外出奔忙，哪条江河里涨了水，哪里田地裂了口，哪个街道晒冒了烟，我的镜头和笔都会将其记录下来。隔天，它们就会变成铅字，呈现在别人眼前。留给自己的，则是食欲不振、胸闷气短、精疲力竭等苦夏后遗症。
　　前些天，闺蜜邀我去她家吃饭，正赶上她家的小菜园丰收。刚进门，她那欢蹦乱跳的儿子就迫不及待拉我去楼顶，检阅那片令人心情愉悦的绿色。
　　小菜园由闺蜜的亲爹负责打理，他把中国人爱种菜这一天赋发挥到极致。菜园虽小，品种却全，火葱、蒜苗、藤藤菜、小白菜这些自不必说，茄子、海椒、番茄也不能少，他还亲手搭了几个竹架子，一架上缠着丝瓜藤，另一架上的苦瓜刚结出尾指长的果实，第三个竹架则垂着长长的豇豆。
　　“干妈！请你吃菜菜！随便吃！”小鬼头仿佛霸道总裁一般，豪气地说道。
　　“要得啊，吃什么菜菜？”
　　大圆眼滴溜溜地转了几圈，最后锁定了目标。“吃豇豆！”
　　“就只有豇豆啊？”我露出夸张的失望表情。
　　“可以吃炒豇豆、凉豇豆、烧豇豆……”
　　“都是菜，没有肉呢。”
　　“有！有肉末豇豆！”
　　童言稚语令人捧腹，但肉末豇豆四字一出，倒生生勾出了我的馋虫。好在闺蜜懂我，席上果然端来一盘酸香可口的肉末豇豆。
　　原本为帮助人类度过漫漫寒冬而诞生的泡咸菜，在被苦夏笼罩的重庆，同样是享有极高人气的。把泡咸菜与荤腥联系在一起，无疑更是给恹恹欲睡的味蕾带来惊喜。
　　在我看来，肉末豇豆就是这样的惊喜。它算是一道著名的川渝名菜，只是这道菜生性低调，在餐馆里，它的名字几乎不会出现在菜单里，但在重庆人的餐桌上，它出现的频率却很高，毫不逊色于泡萝卜、泡姜、泡白菜叶。网上票选的夏季最佳下饭菜，它也是当仁不让的第一。
　　有很挑剔的老饕会把餐馆搭送的泡咸菜作为评价一间餐馆的重要标准。酒过三巡，店家端来热腾腾的白米饭的同时，还能贴心地捧上一两碟肉末豇豆，老饕们简直立马就想给店家五星好评了。
　　然而这道平民美食却极少出现在川渝地区以外的餐桌上，即使全中国人都会吃泡豇豆，但把平凡无奇的腌泡豇豆和肉末组合起来，让两者合二为一，继而升华成最受欢迎的下饭菜，似乎是川渝群众的创举。
　　而完成这一创举却并不需要费太多工夫——选嫩豇豆打成结，置于老坛中，与泡椒同泡。等到泡好后取出切成颗粒，再选用肥三瘦七的猪肉剁碎下锅炒，油用菜油味道更美，大蒜、花椒、干海椒也是必不可少的。用不了多长时间，肉末豇豆就大功告成了。
　　这道菜最体贴之处在于即使冷掉也是滋味尚佳。有同事曾把自家炒的满满一保鲜盒肉末豇豆放进单位冰箱，每到工作餐时间，她便会大方地与大家分享。不管当天外卖叫了多么可口的饭菜，肉末豇豆的人气永远最旺。
　　刚入了伏，我又尝到了苦夏的滋味。对于苦夏，冯骥才曾有过这样一段论述：“在快乐的童年里，根本不会感到蒸笼般夏天的难耐与难熬。唯有在此后艰难的人生里，才体会到苦夏的滋味。”
　　好在我们还有肉末豇豆，它让受过暑热折磨的我，乃至每个火炉之城的人们都心生愉悦，让味蕾尽情享受那淋漓畅快的酸香辣意，让胃袋重获饱足感，让人懂得苦夏不过是“我们顶着毒日头默默坚忍的苦斗的本身”。
　　苦夏，不再苦。