儿时，常听祖籍成都的老一辈人说：“好吃不过盐煎肉！”耳听为虚，我往往顾名思义：“盐巴煎的肉，白翻翻的，有那么好吃吗？”尽管心中存疑，但偶尔也会咽一下口水——毕竟有肉吃比无肉吃强，特别是“肚家坝唱空城计”时。
　　然而，恍恍悠悠都人到中年了，这“盐巴煎的肉”还像一个没有色彩的梦“搁浅”在我的脑海里。直到上世纪90年代初，我才邂逅传说中的盐煎肉。
　　那日，我和先生去刚建好不久的重庆某机场参观，受一位家在附近的朋友之邀，中午去她家蹭饭。
　　主人好客，有朋自近处来，照样不亦乐乎，她的成都籍先生围上围裙，竟亲自下厨：麻婆豆腐、夫妻肺片、川味耗儿鱼、凉拌折耳根……各种偏川西口味的美食依次登台亮相，吃得我们惊叹不已：“哇，星级水平！”认识多年，直到这时我才知道，朋友的先生的母亲竟是蓉城一家赫赫有名的餐馆的大厨师——美食基因再加上家传家教，其烹饪水平想不高都难！
　　不过，我却没有想到，这场美食家宴的高潮竟是我既没朝思也没暮想的盐煎肉！
　　正询问川味耗儿鱼的烹饪方法时，一份有蒜苗、青红椒相伴的“回锅肉”作为主菜上桌——该菜油色红亮、干香扑鼻、肉片酥嫩、豉味浓郁……一块、两块、三块，我一口气吃了好几块：“哇，这回锅肉好吃！”主人笑道：“这不是回锅肉，而是盐煎肉！”闻言，我不禁叫了起来：“原来这就是盐煎肉啊！我还以为是……”“盐巴煎的肉，白翻翻的！”我家先生半开玩笑地接道。
　　“盐煎肉与回锅肉的相似度的确很高，可以说它是回锅肉的姐妹菜。不过，它与回锅肉也有不同之处，一是肉去皮，不煮，生爆；二是煎炒时要添加豆豉。”曾在某重点中学任教的“大厨”相当“语文”地解释道，“虽然它叫盐煎肉，其实在煎炒时一点盐都不放！”有了这言简意赅的点拨，尽管他并没有详细介绍烹饪步骤，但我却瞬间自信爆棚：“只要会炒回锅肉，就一定会炒盐煎肉！”
　　第二天，我特地去肉店买了一块肥瘦相间的五花肉，剔骨去皮，将肉切成薄片；蒜苗切段，青、红椒切块、豆瓣酱剁细（也可剁点蒜茸）；油烧至五成热，放入肉片煸炒至熟，再放白糖煸炒至香，然后烹料酒、下豆瓣酱、豆豉、红酱油，炒出红油之后将肉片铲起；将青、红椒放入留有油的锅里煎炒断生，再将肉片倒回锅里翻转，随后下蒜苗炒匀，起锅装盘……有样学样，我第一次学做盐煎肉便大获全胜。
　　吃着自己做的盐煎肉，我洋洋自得：“这比做回锅肉还简单嘛，至少用不着下锅煮……”煮？不煮就没有汤？！我心里咯噔一下，刹那间回豁（四川方言，指变得清醒明白）过来：咱老一辈人之所以说了多年的“好吃不过盐煎肉”，却从未下厨给我们这群“好吃狗”做过，除了成渝两地的食俗、产出差异之外，显然还是因为做回锅肉有汤！想想也是，那煮过肉的汤香喷喷、油旺旺，只需放一点盐，便美味无比，任放什么蔬菜在里面煮，端上桌都是一锅鲜。别小看这一锅鲜，在当年经济拮据、人丁兴旺的家庭里，无疑是最好的“食补”——老一辈人爱犊、护犊的良苦用心由此可见一斑！
　　也许是习惯成自然吧，尽管会做盐煎肉且家庭日趋小康也不再在乎有汤无汤，但在以后的若干年里，我家餐桌上还是像左邻右舍那样以回锅肉为主，直到近些年，我才重新将这道美食录入我的家常菜谱并升级为招牌菜。
　　此后，我常以此菜待客，偶尔参加亲朋聚会，还会携带预先准备好的食材和配料秀一秀这一独门绝技。有一年，我刚从上海返渝，便受到一位朋友的热情邀约，去她家参加一群作家朋友的聚会。有机会现场秀厨艺，我自然不会轻易放过，于是便带着食材和配料欣然而去。当那盘盐煎肉被诸位朋友的点赞抬上“云端”时，我似乎也有点飘飘然，不禁叹道：“好吃不过盐煎肉！”